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20190610相伴走天涯

到達開普敦之前,我們停訪了厄加勒斯角. 這是南非真正最南端的地點,(最南的不是出名的好望角)。印度洋與大西洋在此匯集,印度洋在東有南下的暖流,大西洋是由南極北上的冷流,在厄角附近匯,造成比瘋狗浪還要激烈得多 的海濤巨浪,是船難多發之地。

147公里之外的好望角,在當年迪亞士經過時,因為巨浪撞撃岩礁劇烈而命名風暴角,在上報國王時稱繞過此危險的岬角,即可順利無阻一路到印度了。國王謂其為美好的希望,應更名為好望角(cape of Good Hope), 此名寓意極好,便為舉世沿用。

好望角雖著名,卻只是開普敦市的名列第二的觀光熱點,最被擁蹙的其實是桌山(table mountain). 桌山可謂世界數一數二古老的山,地質家號稱其形成有五億兩千萬年,有喜馬拉雅山齡之六倍之久。

桌山的頂平似桌面,沒有任何山峰,因為特殊的地貎,経常會有雲層坐落在桌面上。雲厚時像戴了一頂帽,雲薄時像一大幅薄而透的白絲絹桌布,由桌面上輕洩而下,美不勝收。

全年桌山纜車開放的日子不足三分之一,當地風速只要超25mph就停駛了。因此來觀光能不能登上山頂純屬天意。桌山纜車號稱新的世界七大奇蹟之一,是360度自轉的車廂。坐在纜車的車廂中可以看盡城市各角落。走上桌山拍照,可以盡情無阻拍到360度每一處的景色,不論白日黑夜張張都是佳作。

開普敦的市容很新穎美觀,但是也有少數區域,能看到成千上萬用鐵皮腐木建成破落住宅的黑人區,近幾年來南非政府開始在貧民區旁建築大片廉租房,給予定居該市五年以上的黑人居住。黑人區雖如嘲弄美好城市的疥瘡,但南非人不介意,也不贊成用政府預算作形象工程,去掩蓋黒人區的存在。據說黑人區房子雖破舊,但是房內都打掃得一塵不染,因為南非黑人女性世世代代是家政高手,且黑人很重視居家與穿著的體面。這一點很類似我在美國接觸的黑人朋友。

行遍了世界各大洲,可以總結到人口密集丶永續發展的城市,必然有其得天獨厚的條件。首先是位於交通樞鈕,且氣候舒適。開普敦自然兩者兼得。

另外水資源充沛,也是必須。桌山是開普敦百年不殆的寶藏。在平整桌山面上的桌布,那或厚或薄的雲層,飽含水份量強過降雨,如果觀看桌山上的地表,處處有裂罅,水份全部經由隙縫流下,這種裂罅是自古以來是天然過濾淨水設備,進入桌山區域的八個大蓄水池,供給了全市需要,開普敦的自來水水質優良,可以直接飲用。

在此三天,眼見白人給開普敦留下了許多基礎建設,遠非別的地方可比。開普敦的確是傲視非洲的先進城市。真開心我們有機會去開普敦的植物園參觀。以個人非官方的評級標準,這個大規模的植物園只有在加拿大的布查花園可比,巧的兩處都是英國殖民時代啟建的。開普敦植物園之美請去網搜,此時只想談談自己走在園中的感受。

回憶起廿多年在上海工作的時候,我有位作過輪船船長的長官A,談吐氣質是典型的老派英國紳士。某次我們談到總公司的資深董事Earl XX,(我後來才知Earl不是名字而是他貴族的頭銜),這個伯爵一生都外放在海外。

我問A為什麼會有一個貴族願意一生留在亞丶非的落後地方。A笑著告訴我:英國男人從小的夢想就是開船到很遠的蠻荒之地,在那裏建出一個英國來,還把野蠻人都變成紳士。

所以英國人出外殖民的時候,在開普敦會建造純供賞玩的植物園,而不只是能賺大錢的橡膠園丶咖啡園丶釀酒作坊。他們堅持把英國的生活和治理方式帶來,就看看印度和非洲吧!他們也普建學校,企圖教育出一些文明紳士(今天開普敦大學名列前矛)。

這也許就是為什麼美國人丶澳洲人對英國總有點文化的自卑感。那些年,曾經爭奪海權的玩家那麼多,英國人的殖民活動可能比其他國家多帶著一些文明和優雅吧!

needs RADIO《相伴走天涯》(王伊妮主持)
首播週一22:00(晚上)
重播週二08:00(上午)/週六15:00(下午)/週日00:00(淩晨) 
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